DSR-1 ARES Ver.2

Esta será una nueva aventura ya que nunca me han gustado las replicas de Gas así que tendré que empezar casi de cero. En apariencia no queda duda que es muy bonita o al menos llamativa y un tanto exclusiva por precio y dificultades de conseguir.

Lo primero exponer el envío y el embalaje, un rápido montado y la prueba del Crono con Green Gas que es el que normalmente deberíamos usar con esta replica para que no se destroce a los 4 días.

• Embalaje de la réplica desde RedWolf = Bien y muy rápido "5"dias, lástima que FEDEX no estuviese a la altura.
• Montado La caja es bastante BASICA por el paston que han cobrado bien podían traer algo más elegante.
• Las Medidas son: 960mm recogida y 1.000mm con la culata extendida.
  Potencia en CRONO con Green gas y 0`20gr Xtreme Precisión = 460Fps.
  Alcance aproximado (con bolas 0`29gr APS) = 60m.
  Vuelo de la BBs = bueno.
  

Calidad de los COMPONENTES de Origen:

• Bipode, importante tras los fallos detectados en el modelo anterior, en esta ocasion no se rompe a los 10 minutos, lo que si se nota es que el tornillo que proporciona el juego es de Aluminio y se rompe o pasa con facilidad, se procede a cambiarlo por uno a medida ya que es de una medida extraña.
• Mira es una M-3 de 3,5x10 / 50 muy funcional y de una calidad media-alta. Tiene ajuste para distancia ,un poco alta mara mi gusto pero funciona bien.
• Cargadores estos son muy pesados ,pero fácil de cargar tanto las BBs como el gas y se cambian bien.

• Sistema de HopUp ,regulable pero un coñazo para cambiar el cañón y el HopUp.
• De herramientas no trae nada un fallo como el de la caja.
• Los disparos efectuados han sido muy concentrados y con un buen vuelo, a pesar de la falta de potencia.
  

Desmontado de la Replica:

El desmontado se hace de una manera muy sencilla y con muy pocas herramientas. El único inconveniente el colocar el Nub del HopUp que está un poco complicado porque no deja hacerlo desde la parte exterior, tenemos que hacerlo por la parte del cañón.

• Culata: se desmonta con una aleta que se encuentra en la parte trasera del lado del cerrojo, tiene 5 posiciones y en la siguiente se sale del Ris. En ella encontramos el soporte trasero del bipode, que se saca con otra palanquita y el ajuste de la cantonera.

• Bipode: se quita por la parte delantera del cañón, para lo que necesitaremos quitar la Bocacha (a rosca de 14mm) y después quitar 2 tornillos Allen Nº5. Con esto sacaremos el Bipode mediante una varilla que lo libera del RIS para ajustarlo adelante y a tras y también el RIS inferior con un sistema parecido que se libera por un botón en la parte más cercana al cargador.
  


• El cañón interno es de 550mm pero con un 590 se queda al ras del cañón externo, si quitamos los 6 tornillos del RIS superior podremos quitar el embellecedor del cañón y el cañón externo que se enrosca al cuerpo principal de la réplica.
• Quitando el tornillo del GRIP Allen Nº6 y los 2 tornillos Allen Nº2 uno debajo del GRIP y el otro debajo del guardamontes. Soltamos la parte de abajo de la réplica, con las 2 guías de varilla del bipode y del RIS inferior delantero.

Upgrade de la replica:

Al ser una réplica de Gas se puede jugar menos que con una de muelle a la hora de upgradearla. Se pueden hacer una serie de cosas para intentar subir la potencia, que a continuación iremos poniendo que se puede hacer y cómo proceder para hacerlo:

1. Sustitución de Cañón por uno de Precisión: esta operación se debe de hacer en prácticamente TODAS las replicas de Sniper y más si queremos tener algo decente, nos darán unos FPS que no serán gran cosa pero nos dará una mayor precisión yo me decante por un Edgy 6`00mm de 590mm( el cual se quedo al ras del cañón externo de la réplica) y se coloco una goma de HopUp Shark Roja y un Nub SCS.
2. Otro seria el retocar los Tornillos de los cargadores: estos tornillos se encuentran en la parte interna de los cargadores, entre la bombona de gas y el tico-tico de las BBS. Es un tornillo de Allen de unos 8mm que recortándolo a 5mm de recorrido consigues 500Fps y dejándolo a 3mm consigues 525Fps, mas tarde cuando veamos que no podemos limar mas porque no tenemos más rosca empezaríamos a pasar el taladro para dejar hueco el tornillo en todo lo posible y aumentando así la cámara de gas de la réplica. Si aun así no llegamos empezaríamos a limar toda la parte interna de la cámara trabajo más fino y en el que tendremos que poner mas atención. Al no poder hacer los 2 cargadores EXACTAMENTE iguales esto nos permitiría tener 2 cargadores uno a una potencia y otro a otra para cuando se juegue en campos más restrictivos.
3. La ultima opción seria la de limar toda la parte interna del cilindro que empuja la BBs por el cañón pero eso requiere maquinaria más precisa y seria más peligroso.

PENDIENTE UPGRADEO DE CARGADORES.

Upgrade PSG-1 Tokio Marui

Bueno, lo primero explicar que es una replica un poco peculiar en la que nos encontraremos un GearBox especial con una serie de piezas que son difíciles de encontrar, pero no imposibles.
Su funcionamiento es totalmente diferente al de cualquier replica conocida y es el siguiente:
En esta replica la primera peculiaridad que tiene es que el primer pulso de gatillo no dispara sino que coloca el pistón en la parte mas retrasada del Gear para que en el segundo disparo lo que hace es soltar el pistón y efectuar el disparo y al final de este,el pistón se queda en la misma posición, la mas retrasada en el Gear.
¡OJO! Si se intenta hacer disparos de forma muy seguida, lo llamado ráfaga a dedo, el Gear se queda atascado y no llega a su posición mas retrasada con lo que el disparo o no se efectúa o sale a MUCHA menos potencia.
Para solucionar el problema de atasco y para recoger la replica se tiene que liberar el muelle con una palanca que tiene en la replica cerca del gatillo (Fig.1), en algunas ocasiones esta duro dependiendo de la potencia del muelle. En algunas ocasiones es tal la dureza que con el dedo esta complicado el liberarlo, para estas situaciones se usa un destornillador plano o algún objeto metálico para hacer de palanca.

Particularidades del GearBox:

Otra peculiaridad es que se divide en 2 partes por un lado esta el conjunto muelle-pistón (Fig. 2) y por otra los engranajes (Fig.3). Lo cual nos puede venir muy bien a la hora de Upgradear ya que se puede cambiar el muelle sin el engorroso paso de abrir el conjunto de rodamientos que ya sabemos lo cansinos que se ponen en alguna ocasión.
En la parte superior, conjunto muelle-pistón se libera con 2 pasadores uno que se encuentra a la vista y otro que esta debajo del sistema eléctrico. Al liberar estos se divide y tras quitar unos tornillos (2) y una lamina que cierra la parte superior (Fig.4) como en los AK y los G36 tenemos acceso al muelle.
De esta manera se cambia el muelle y los componentes internos.

En esta ocasión cambiamos los siguientes componentes:

(Potencia Aprox. 450Fps)

1. Pistón y cabeza Systema Aluminio.
2. Guia de muelle con rodamientos.
3. Cilindro y nozzle Guarder.
4. Muelle 180% PDI.
5. Tappet plate reforzado .
6. Cañon de Precision Edgy 590mm de 6`00mm.
7. Goma MadBull Roja con nub SCS.

Para cambiar la parte de los rodamientos se quitan los tornillos y se accede a los rodamientos. De la casa traen unos rodamientos que soportan bien un 180% pero mas es una lotería, los busshing son de plástico en esta ocasión se cambian por unos de 6mm de metal. ¡ojo! Con el gatillo y la palanca de libreado de muelle muy importante comprobar el buen funcionamiento antes de cerrar todo.

Desmontado de la replica entera:

Quitamos los 2 tornillos de la culata y desconectamos el cable en la parte de la unión del cuerpo con la culata. Culata fuera. (Fig. 5).

Quitamos el tornillo que tenemos en la parte de la boca del cargador (foto 6) la que esta mas próxima del guarda montes. Así sacamos el GearBox con cuidado que al tirar toca con la pieza que hace el BlowBack esta en la parte interior entre el Gearbox y el carril donde se pone la mira. Se libera con un destornillador plano pulsando la palanquilla. (Fig. 7).

Ya tenemos librado el GearBox del cuerpo principal, el cañón se podría sacar tirando hacia detrás y con el el HopUp para cambiar la goma y demás.

El GearBox de separa de la empuñadura y del guarda-montes como un M-4, con lo siguientes pasos:

Se quita el tope de la empuñadura con la rocas de mano que tiene y después con un destornillador de estrella se quitan las 2 tapas traseras primero el embellecedor y después el cubre motor ¡ojo esos tornillos se pasan con poco! (Fig. 9,10 y 11)
Con eso se cae el motor un EG-700 suficiente para mover ese muelle de 180% aunque seria mejor un MAGNUM de Systema, por el ahorro de pila y la facilidad de funcionamiento. Se quitan los tornillos de la parte de abajo en la unión entre el chasis y el pistolete. (Fig. 12)
Para soltar el GearBox del guarda-montes tenemos que girar la palanca de seguro hasta una posición como se muestra en la figura. De esta forma sale la palanca selectora y deja libre el chasis del guarda-montes. (foto 13) Antes de sacar del todo tenemos que quitar el tornillo del asiento del Gatillo con una llave Allen que suministra TM sino nos toca ñapa. (Fig. 1b).

Desmontaje de la parte Muelle-Pistón:

Después de tenerlo despiezado solo tenemos que meter un destornillador por la parte de la guia para ir separando las 2 partes del Gear, una vez hecho esto tendremos a la vista todo el sistema de muelle, cilindro, pistón, etc.

Ahora sustituiremos y engrasamos todo perfectamente y se coloca de la misma manera que se colocaría en un GearBox normal, ajustando todas las piezas con telón para evitar perdidas tontas. Es aconsejable poner la guia superior antes que los tornillos ya que puede ser mas fácil, se comprueba que todo el interior hace el juego completo del pistón hasta el final del recorrido y ya tenemos Upgradeada la parte superior.

Desmontaje de la Parte Inferior "Engranajes":

Esta quizás sea la parte mas complicada de montar por que sera mas nuevo todo el su interior ya que nos encontraremos con el sistema de liberado de muelle, si se usan muelles de hasta 180% no seria necesario cambiar nada mas que los Bushing por uno metálicos ya que el conjunto aguanta bastante bien.

Una vez abierto se observa como están las palancas y se sustituyen los bushings de plástico por unos metálicos de una forma similar a la de otras replicas , en algunas ocasiones se necesita darles un ligero golpe ya que suelen ir a presión (son de 6mm).

Una vez cerrado el conjunto de engranajes se presenta con la parte superior del muelle y se procede a poner, los bulones, el sistema eléctrico y los tornillos.

Al acoplar tendremos un especial cuidado en comprobar que el liberador del muelle funciona perfectamente y que el Tappet Plate no sufre daños.

Una vez hecho todo esto se procederá a montar las piezas teniendo especial cuidado con los siguientes puntos:

1. Al montar el cuerpo principal poner el ajuste del gatillo antes de intentar poner la palanca selectora.
2. Los tornillos TODOS en general son fáciles de pasar de rosca.
3. El cañón de 590mm no necesita hacer nada para mas largos 650mm o 700mm tendremos que poner Spacers (aconsejables siempre) para ajustar el cañón.

• Muchas de las Fotos están sacadas de la Web. http://www.warrior.demon.co.uk/Airsoft/PSG-1Upgrade.htm Esta en Ingles.


• No se descarta aumentar mas esta Review según salgan dudas de la gente.

Herramientas necesarias para la operación:

1. Destornillador de estrella.
2. Destornillador plano.
3. Llaves Allen/hexagonal la que proporciona TM sino la tienes Nº3.
4. Teflon.
5. Grasa.
6. Pinzas de precisión.
   

Mucho OJO con las Baterias:

Tras probar con un monton de baterias he llegado a la conclusion que la bateria que necesita esta replica para funcionar PERFECTAMENTE sin fallos, la minima es de 2.000mAh yo normalmente uso lipo de 11,1v 2.000mAh o 2.200mAh ya que he probado con alguna de menos y me da un problema que a continuacion describiremos y que hasta que me di cuenta me trajo de cabeza.

Las baterias que me dieron fallo eran de 11,1v 1.600mAh y el fallo es que al disparar en una gran mayoria de los disparos se efectua una rafaga de 2 ò 3 disparos y una precision que daba pena, mas que precision era dispersion. Una vez puestas la baterias recomendadas todo fue coser y cantar.
Supongo que con baterias de 10,8v tambien funcionen ya que es la recomedada pero no he probado, se instala el mosfet y perfecto.

Pasos para un Sniper

Coyote Design Acuracy:

Buenas, pues tras mucho indagar y consultar resulta que encuentro a un personaje del mundo del AirSoft llamado Hari, quizás alguno le conozca el me embarcó en una aventura con mi afán por conseguir un Sniper DECENTE para este nuestro Hobby.
Lo primero en lo que me encuentro es en una encrucijada. Que replica compro? claro al no saber muy bien cómo funciona esto de AirSoft ( ya que llevaba jugando apenas 6 meses ). Pues nada mi duda está entre las siguientes L96 (me gustaba por su forma y por haberla usado) M24 la descarte ya que me parecía demasiado común, Bar 10 definitivamente no me gusto. Pues la cuestión es que me decidí por el Acuracy L96 de Well. Al contactar con Hari, me hecha los perros por cogerme una china, pongo modo ausente y sigo con mi trasteo particular pidiéndole consejo de esta pieza y la otra.
Al comenzar el Upgradeo lo primero que encuentro es que todo el mundo habla del cañón de precisión, pues nada cojo el montante me compro uno de Systema y mira que suerte que cuando lo desmonto, jajajajjajaja que risa no sirve por que el HopUP es diferente, pues nada toca ñapa que nunca termina de funcionar bien.
Le pongo un muelle de M24 un 300% que no hay demonio que lo acerroje y que suerte, a los 10-15 cargadores el Tiger medio roto. Pues nada desesperación total por no encontrarlo y contacto con Hari, le comento la jugada y me envía a DenTrinity compro el Trigger de Aluminio Reforzado marca PDI y el HopUP de PDI. Llega lo monto todo y tras tener que hacer una pequeña modificación, limar el Trigger 1 mm ya que no encajaba bien, la cosa empieza a funcionar. Con el HopUP se ganan unos FPS 15-20Fps no más pero la precisión gana como de la noche al día, esto marcha.
Sorpresa, sale el G-22 y claro viendo que es igual que el L96 ,pero esa culata rara nos mola más que el que tenemos …… pedido a china que nos mola la culata y por la culata nos compramos una réplica entera con su kit de gas, que no lo quiero ni de pisapapeles.


Empezamos a tener precisión buena y se me ocurre mejorar el cañón, me compro el 6`01mm de PDI una gozada y también compro el kit de JP (cilindro, pistón, muelle, cabeza de cilindro y guía de muelle en teoría da 500Fps) para el Type 96, el asunto mejora muchísimo, ya estamos rondando los 515Fps y una precisión muy decente.
Un día probando distancias, que bien se parte el tornillo del cerrojo trasero y con el se rompen 2 tornillos del cilindro, ale llamada a Hari y consulta. Me compro el kit Vacuum Ver.3 esto ya funciona a la perfección perooooo ……….. qué suerte salen los cañones de 6`00mm pos ale a comprar que queremos ser Fashion ya estamos en los limites, nos acercamos a los 550Fps peligrosamente, así que la siguiente misión será poner un muelle más flojo para quedarnos en unos 530-540 y que sea mas cómodo de usar en plena partida y que lógicamente forzara menos las piezas.
A día de hoy la replica esta casi perfecta con las gomas de HopUP de Shark con Nub, aunque a mi personalmente aun no terminan de gustarme, sigo teniendo por casa las de DenTrinity que me daban una precisión muy elegante.
Pero quien sabe lo mismo dentro de 1 semana sacan algo mas Fashion y a empezar de nuevo.

DESDE MI PUNTO DE VISTA LA SECUENCIA DE CAMBIO BUENA SERIA:

Hop-Up PDI Ver.2
Cañón de precisión según presupuestos (yo 6`00mm Edgi).
Barrel Spacers.
Trigger de aluminio.
Muelle y guía.
Pistón Vacuum.
Cilindro y Nozzle.

El tema de Visores, Bípode y extras varios no los toco ya que son cosas muy personales y cada uno tiene un gusto particular.

IMPORTANTE: si usas bbs de gran peso 0,36 en adelante seria interesante modificar los tornillos de la camara de HopUp para que estas suban y los tornillos no esten tan al ras del nozzle que siempre machacas si dejas muy al ras.

Desmontado y Montado de la Replica:

La replica no tiene mucha ciencia en montar y desmontar, cierto es que necesita una serie de llaves alguna un poco extraña que son las siguientes:
Llave Allen Numero 5: se usa para separar el cuerpo principal del cerrojo y cañón. Tiene 2 tornillos uno a la altura del cargador y otro en la parte de gatillo. También lo usaremos para regular la culata y la cantonera a nuestro gusto.
Llave Allen Numero 2: para el ajuste del Hop-Up de origen, luego pasaremos a una 1`3mm con el de PDI.
Llave Allen Numero 1`5mm: la usaremos para soltar 2 piezas, estos 2 tornillos los tenemos para evitar que las piezas se aflojen. Una esta en la unión cañón-recibidor por la parte inferior y el otro une el cerrojo con el recibidor. (Ojo este cerrojo tiene un tornillo de destornillador plano el cual se rompe con mirarlo yo aconsejo sustituirlo por uno decente tiene rosca normal). Se encuentra igual por la parte inferior de cerrojo.
Destornillador de estrella: se utiliza para soltar el Tiger del cuerpo principal. Tiene 2 uno delante del gatillo y otro por la parte de a tras, los cuales se pueden ver por la parte inferior del cerrojo. Y para soltar el Hop-Up del cañón exterior.
Alicate de punta: se usara para soltar la cabeza del cilindro, con cuidado que al llevar un muelle puede que salte un poco.
Para aclarar todas estas dudas el Equipo Delta colocara en lo mas breve que los medios y la situación lo permita un Video para que todos puedan apreciar mejor los pasos a seguir.